Тема статьи предполагает некоторое обобщение, потому как новостройки новостройкам рознь и подключение электроплиты, в отдельном каком-то доме, в отдельной квартире может отличаться от подключения в другой квартире. Тем не менее, некоторые общие закономерности вывести можно, обсудить их, разъяснить некие подводные камни и дать рекомендации по выполнению подключения. Чем мы сейчас и займёмся.

Во-первых, начнём с того, чем обусловлена специфика подключения электроплит именно в новостройках. Потому как вы понимаете, что данная услуга востребована не только в них, но и в любых домах, где предполагается наличие электроплиты. Услуга эта, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения подрядчика, и задача или необходимость, работа, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения заказчика, хозяина или арендатора квартиры или, кстати, коммерческого помещения, потому как многие современные коммерческие помещения, допустим крупные магазины, где предусмотрена кухня для персонала, тоже могут быть укомплектованы электроплитой. Или, во всяком случае встретиться с необходимостью её установки и подключения.

Итак, специфика подключения электроплит в новостройках, обусловлена удручающе низким качеством современного капитального строительства. Причём говоря о качестве, мы имеем ввиду здесь как проектные недоработки, так и встречающиеся сплошь и рядом наплевательское отношение к своим обязанностям среди монтажников, но они всегда готовы оправдать своё нежелание нормально работать, по принципу «эти ребята – застройщики, делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем». Потому как расценки на монтаж первичной электропроводки в капитальном строительстве, кране низки — это именно работа за еду, фактически это оплата труда рабов.

Говоря о проектировании, ???сразу бросается в глаза тот факт, что розетка (или же просто вывод кабеля из стены) для электроплиты в современной новостройке, однозначно сделана не там, где нужно.

Конечно, можно возразить, что неизвестно, что там будет. Может быть, там мебель кухонная будет состоять из отдельных элементов и не будет устанавливаться современный кухонный гарнитур, когда все мебельные элементы между собой взаимосвязаны, или же там будет кухонный гарнитур, неизвестно. Поэтому строители выводят какой-то усреднённый вариант…

Так в том то и проблема, что то, что выводят строители, не годится ни под кухонный гарнитур, ни под мебель с отдельными элементами! Розетки, как правило, выводятся на такой высоте, что невозможно ни кухонный гарнитур поставить, ни электроплиту нормально подключить, потому что высота, как ???правило перекрывается ниже высоты электроплиты, но в то же время и не убрано под цоколь.

Можно было бы понять, если бы строители оставляли большой запас кабеля, но и на этом экономят! Как правило, геометрия расположения вывода или розетки такова, что внесение изменений в местоположение розетки, приходится либо, что реже, менять этот кабель полностью, либо делать соединение, что чаще, и что в какой-то мере хуже, в плане опасности дальнейших осложнений.

К сожалению, розетки переносит кто попало и как попало. Очень часто этим занимаются вообще не электрики, потому что об этом вспоминают тогда, когда нужно какие-то малярные работы провести или кухонный гарнитур смонтировать современный, и этим занимаются чуть ли не маляры и не сборщики мебели. Но и электрики, к сожалению, далеко не все ответственно относятся к своим обязанностям, далеко не все отслеживают отдалённые последствия своей деятельности. Ситуация ещё усугубляется тем, что в строительных магазинах, даже в инженерно-технических магазинах, которые именно специализируются на электрике, большой выбор всяких клеммников, соединителей, но хороших клеммников мало.

При этом группа электроплиты самая нагруженная во всей современной квартире! Для тех, кто не хочет вникать в цифры и технические подробности, мы просто скажем, что потребляет плита очень много. Ну а для тех, кому интересно, мы скажем, что современные электроплиты потребляют от 7 до 10 кВт и даже более. Приходилось встречаться с вариантом, где заявленная мощность составляла почти 12 кВт! Другое дело, что если щиток правильно смонтирован, то 12 кВт при однофазном подключение через него в принципе не перегнать, потому что кабель электроплиты закрывается автоматом, как правило, в 32 ампера, иногда в 40 А, это при однофазном подключении, при наиболее часто встречающееся в новостройках, да и в любых домах, в брежневских тем более чаще встречалось однофазное подключение. Трёхфазное подключение -это вообще эксклюзив, ???в новостройках трёхфазное встречается несколько чаще, но в целом, базовый вариант однофазный.

При однофазном подключение эти 12 кВт через правильно установленный автомат не прогнать, поэтому на полную мощность такую плиту не погоняешь, но честно говоря, это и не нужно, в принципе. Редко плита работает на полную мощность и, в принципе, 32-амперного автомата, как правило, достаточно, тем более, что большинство розеток, да и электроплит рассчитаны как раз на 32 ампера, тем более, что базовое сечение кабеля 6 мм². Как мы знаем, сейчас кабельные заводы здорово подмухлёвывают с сечением, поэтому то, что заявлено как «шестёрка» оно реально не является «шестёркой», поэтому 32 амперами ограничиться — это более правильный вариант, чем пытаться выжимать максимум и создавать риск аварийной ситуации.

???Это про стационарную четвёрку??? ???Сейчас, кстати, такого уже почти не встречается, потому как, как-то худо-бедно некоторые вещи всё-таки налаживаются. Нельзя уж так всё в чёрном цвете представлять, то есть всё-таки базовое сечение наиболее часто встречающие сечение стационарного кабеля электроплиты идущего от квартирного щита к месту подключения электроплиты, это 3×6 мм² при однофазном подключении — 3 жилы по 6 мм². Фаза, ноль, заземление, 3 жилы по 6 мм² медный. Некоторые время назад, периодически в новостройках проскакивала 4, это очень плохо, то есть реально к такому стационарному кабелю электроплиту и вообще подключать не желательно, максимум — варочную панель, но если уж Вы видите, что кабель не 6, а или шестёрка настолько низкого качества, что очень сомнительно вообще до 4 там дотягивает или нет, в смысле что вообще может это четвёрка, то иногда есть смысл сменить 32-амперный автомат, на 25-амперный, пусть лучше пару раз в жизни сработает автомат, чем проводка будет методично плавится, и рано или поздно замкнёт…

Но это вещи понятные, они в общем-то вытекают из общей электробезопасности, из общих принципов сборки щитов, из общих принципов распределения нагрузок. Любой более-менее приличный профессиональный электрик, даже продвинутый мастер общестроительного профиля, эти вещи знает. Если вы не знаете, но хотите узнать, для этого мы работаем над проектом Дистанционной школы электрика.

Если Вы домохозяйка и читаете статью просто так, из общих соображений, ну Вам, наверное, не стоит этими вещами забивать голову, это вещи такие относительно узко специализированные. В этому случае уж проще вызвать электрика, пускай электрик разбирается, только грамотного электрика надо найти.

Вы спросите — как найти грамотного электрика? Пожалуй, вопрос очень не простой, на самом деле, пожалуй, мы напишем по этому поводу отдельную статью.

Раз уж мы заговорили о геометрии по высоте так же, что вывод провода или установка розетки в современной новостройке, крайне неудобно, кстати, ещё тоже маленькая ремарка, часть новостроек у нас производится имеется ввиду в основном, речь сейчас идёт о панельных новостройках. Дело в том, что панельное домостроение эксплуатирует до сих пор брежневские технологии, то есть советские технологии 1970-1980-х годов. Конечно, какие-то изменения вносятся, там что-то улучшается, что-то ухудшается в панельном домостроение по сравнению с советским периодом, но технология изготовления каналов и отверстий для проводки, установочных и распределительных коробок, в принципе, не изменилась с тех пор. То, что было неудобно и доставляло неудобство или доставляет неудобство сейчас людям, желающим как-то осовременить свои квартиры в домах позднего советского периода постройки, оно так же создает неприятности или усложняет задачи людям в современных панельных новостройках.

Мы, кстати, ещё к этому вернемся, когда будем к некоторым недостаткам панельных домов, в контексте подключения электроплиты, когда будем говорить о розетках, которые прикрепляются к стене, когда дом сдают с установленными розетками, не просто, когда кабель торчит.

Что касается геометрии, то кроме вертикальной геометрии, конечно, существует и горизонтальная. Таких вариантов, чтобы розетка встала удачно по вертикали, так как нужно жильцу с точки зрения удобства установки мебели, и с точки зрения удобства подключения электроплиты, редко получается так, чаще всего розетка электроплиты находится где-то по горизонтали если померить, то посередине стены, а электроплиту редко ставят в середину, обычно стараются установить на край. Ну, это так дополнительная ремарка, остальные вопросы геометрии мы, в принципе, неплохо разобрали, когда про вертикальную проблему говорили.

Единственное, что добавить можно, что брежневская схема предполагала, что розетка стоит высоко, что шнур поднимается наверх, и вилка и розетка находится у людей на виду. То есть предполагалось, что розетка будет на виду наверху, над рабочей зоной, то есть на высоте более метра, и не только предполагалось, но так и делалось. Вопрос эстетики, конечно, мягко говоря спорный, потому что советские розетки хоть и были добротные, с мощными контактами, крупные, надёжные, но они выглядели довольно некрасиво. Когда эта розетка нависала над тарелками, кастрюлями и так далее, и при этом ещё забрызгивалась кухонным жиром, всё это выглядело, конечно, плохо, да и во многих домах до сих пор так плохо выглядит.

Базовой идеей установки современной розетки под кухонный гарнитур является её помещение под цоколь, то есть в самый низ, буквально в угол между полом и стеной. Эта идея находит поддержку не и всех. Некоторые считают, что на полу розетке делать нечего — вдруг вода прольётся? В какой-то мере эти опасения имеют право на существование. Мы сами против того, чтобы создавать концентрацию электроустановочных изделий, проводов, кабелей в районе пола, но при установке современного кухонного гарнитура, пожалуй, это всё-таки лучший вариант — из всех зол приходится выбирать меньшее.

Было бы здорово, наверное, если бы для подключения всей бытовой техники, прямо в кухонном гарнитуре, создавался местный кухонный такой щиточек, там можно было и автоматы ввести дополнительно для удобства пользователя и можно было розетки поставить, чтоб можно было включать и выключать бытовую технику… Однако реализация этого плана требует пересмотра базовой компоновки кухонного гарнитура и, конечно, мебельщики на это идти не хотят. Много возни, много работы, а примет рынок эту идею или не примет, ещё не известно. При этом, кстати, возможно придётся переделывать шнуры для бытовой техники. К сожалению, мы неоднократно отмечали, что многие даже профессиональные электрики, с проводами работать не умеют, хотя казалось бы, это один из базовых навыков, один из фундаментальных навыков. Поэтому идея эта вся заглохла и имеем что имеем. Получается, раз та идея заглохла, лучше становить розетку для электроплиты под цоколь.

Бывает всё-таки, что розетку устанавливают не под цоколь, даже оставляют на той высоте, которую предложил застройщик. Однако из-за этого приходится прорезать уродливые отверстия в задних стенках кухонных шкафов, из-за этого даже иногда приходится переделывать выдвижные ящики, потому что массивная розетка электроплиты не позволяет задвинуть ящик полностью. И, разумеется, такой вариант существенно осложняет доступ, в случае необходимости шнур электроплиты вытащить из розетки.

Существует идея непосредственного подключения – без розетки – на клеммники, на сжимы, через специальную клеммную коробку именно с той точки зрения, чтобы нивелировать этот геометрический парадокс. Но эта идея плоха по-своему, и об этом мы ещё поговорим ниже, когда будем говорить непосредственно о розетках.

Переходим плавно к розеткам. Начнем с того, что мы считаем, что подключение электроплиты через розетку, а не напрямую, не через клеммники, не через жимы, это вариант более правильный, не через клеммную колодку специальную, потому что пользователей электроустановки должен иметь возможность её отключить вручную. Мало ли что произошло? Мало ли авария какая-то, мало ли её нужно демонтировать и перевезти, поменять… Допустим, человек хочет её заменить, хотя, конечно с самостоятельной заменой там тоже есть нюансы, потому что нет единого стандарта на электроплиты, но тем не менее, при прочих равных условиях, это задачу облегчает. Одно дело вилку вытащить в ситуации затруднённого доступа, а другое дело там ковыряться — винтики крутить, причём крутить довольно сложно, потому этот момент затяжки, как правило, большой, то есть там выкрутить и закрутить сложно в стеснённых условиях.

Единственное, когда допустимо электроплиту подключать без розетки, это если она подключается по временной схеме. Такое тоже бывает. Допустим, люди купили квартиру, а денег на отделку нет, или не обязательно денег нет — есть довольно здравая идея, чтобы отделку не пришлось в ближайшем будущем переделывать, лучше дому дать годик-полтора отстояться. Он всё-таки дом, хоть он и на вид такой жёсткий, монолитный или кирпичный или железобетонный. На самом деле ещё как дышит, и чем дом более молодой, тем сильнее он дышит — идут процессы организации бетона, процессы усадки, и из-за них может возникнуть небольшое смещение конструкции дома, но оно небольшое с точки зрения всего дома, возможно оно небольшое с точки зрения устойчивости дома, а с точки зрения сохранения отделки — вопрос открытый… В любом случае никому не надо, покрасив стены, через 4 месяца обнаружить, что они все пошли трещинами. Никому не надо, поклеив обои, увидеть, что они здесь лопнули, здесь отошли, и так далее, и так далее. Поэтому есть такая идея, что с отделкой следует повременить, подождать пока дом усядет.

И из этих соображений тоже часто люди въезжают, а с отделкой тянут. Но если человек в квартире живёт, значит приходится всё равно её эксплуатировать, приходиться делать много чего всякого разного, что для жизни необходимо, в том числе готовить еду. Соответственно, в этом случае, плиту допустимо подключить по временной схеме, именно непосредственно, без розетки — через соединители.

Мы считаем, что для этого лучше всего подходят так называемые электротехнические сжимы, в просторечии именуемые орехами или орешками. Выглядят они, конечно, не идеально, эстетов не порадуют, но зато они обеспечивают надёжное соединение. Стальные площадки за счёт обжима четырьмя винтами дают прочное, чёткое соединение — и в механическом, и электротехническом смысле.

Подключение электроплиты по временной схеме в новостройке с «отделкой». Софийская улица (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), декабрь 2011 г.Подключение электроплиты по временной схеме в новостройке с «отделкой». Софийская улица (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), декабрь 2011 г.

Что касается розеток в новостройке, если они всё-таки установлены (если застройщик не пожалел их купить), то всё равно скупердяйство застройщика или желание экономить на всём, проявляется и тут. Розетки, как правило покупаются самые дешёвые и, соответственно, самые плохие — наиболее неудобные для подключения, с самыми расхлябанными тонкими контактами. ???К счастью, если застройщик установит относительно приличную крупную белорусскую розетку, но и то крупную белорусскую розетку ???можно рассматривать, потому что есть ещё мелкие. Мелкие ещё хуже. Крупные белорусские розетки можно рассматривать лишь как компромиссный вариант, и то этот компромисс, скажем прямо, не очень хорош.

Розетки с контактами на уровне крупных советских розеток, пожалуй, сейчас из того, что продаётся в наших магазинах, в Санкт-Петербурге по крайней мере, фактически обеспечивает только фирма Legrand. Но розетки этого французского производителя стоят довольно серьёзных, можно сказать с точки зрения большинства обывателей, атомных денег, поэтому на их покупку люди идут редко. А зря! Всё-таки безопасность —  это не то, на чём следовало бы экономить.

К сожалению, даже если розетки установлены, это ещё не является гарантией того, что электроплиту вы подключите к ним без проблем. Как уже выше говорилось, единого стандарта на разъёмы для электроплит не существует, поэтому нужно, чтобы вилка и розетка чётко соответствовали друг другу. Кстати, в какой другой статье, там на проспекте Науки такая ситуация описана. Мы встречались с ситуациями, когда вилки либо формально были, но были сломаны, либо их не было вообще — вот розетка есть, а вилки нет. Где хочешь, там и бери! Где хочешь там и бери, это означает, что как правило, приходится покупать комплект «вилка + розетка», и та розетка, которая стояла, в общем-то оказывается бесполезной. С точки зрения покупки запчастей, как бы получается у нас на выходе лишняя розетка, которая опять же, можно будет куда-то применить или нет, вопрос открытый, потому что они устанавливаются парами.

Ещё одна свинья, которую подкладывает застройщик покупателям квартир, заключается в том, что часто на месте однофазного подключения, устанавливают трёхфазные розетки, на четыре контакта. Есть такое слово «колхоз» среди интеллигенции. Мы его не поддерживаем, это пренебрежительное отношение к колхозу, потому что люди, которые работают в колхозах, они нас кормят, и нельзя к ним так относится, уничижительно называть колхозом, но тем не менее, в обиходе термин устоялся, то есть вот если слово «колхоз» произносить с экспрессивной такой негативной окраской, то вот он и есть колхоз, или там как одна моя знакомая говорила «голь-шмоль». Давайте назовём «голь-шмоль», колхоз не будем трогать.

Когда возникает смех? Когда человек видит несоответствие одного другому. Было бы смешно, если б не было так грустно, потому что на месте где должна стоять однофазная розетка с тремя контактами, стоит стоит трёхфазная с четырьмя… Дальше начинаются фантазии монтажников, по поводу того, куда подключить фазу, куда подключить ноль… Контакт заземления, как правило, обозначен на крышке, но его тоже частенько не туда подключают, поэтому приходится крышку снимать, всё проверять. Однако если выполнять работу по подключению электроплиты по-хорошему, такая розетка подлежит безжалостному удалению, потому что это не только голь-шмоль, это ещё неремонтопригодно, потому что может ввести в заблуждение людей, которые будут заниматься ей в дальнейшем, допустим, подключением другой плиты к этой точке или ремонтом подключения.

Приходилось ещё встречаться с ситуацией, когда розетка существует, ну то есть она прикручена (даже прикручена относительно сносно), а напряжения в ней нет. Открываем… оказывается, стационарные провода там просто вложены и к контактам не присоединены. Что это? Какие-то ушлые рабочие пытались обмануть прораба, типа смотри прораб, всё сделано, и по спортивному принципу наставить побольше розеток, чтобы побольше денег получить или просто кто-то случайно забыл? Сложно тут сказать, но такие варианты встречались, например, есть фотография из новостройки на Ново-Александровской улице, это Обухово. То есть исторический район называется ???по моему, ну кто как называет, там исторические районы пересекаются, либо Троицкое поле, либо Александровское. Александровская это у нас есть недалеко от Пушкина, а также в Сестрорецке. А это Александровское. Не путайте! Ну, не важно, в общем, в Обухово, Ново-Александровская улица.

Теперь, как обещали, поговорим о розетках устанавливаемых в панельных домах, когда на домостроительных комбинатах отливают типовые плиты. Как правило, плиту, которая монтируется на кухне, отливают сейчас по общим принципам, кстати, при Брежневе, тоже проблемы, заморочки были, отливают по общим принципам, то есть в плите предусмотрен канал, через которые пройдёт кабель, и предусмотрено отверстие под установочную коробку. Там бывает по разному, бывает просто оно остаётся с бетонными стенками, а бывает что заливают туда такую, достаточно уродливую пластмассовую деталь, коробку с оребрённым цилиндром, внутренняя окружность у неё такие имеет выступы, как-будто несколько бубликов подряд лежит. Считается, если розетка будет ставится в такую коробку, то лапки должны буду цепляться за эти выступы. Но в данном-то случае ставится не розетка общего назначения 16-амперная (в Советском Союзе, это называлось 6-амперная розетка, а теперь такие же розетки несколько лет назад внезапно стали 16-амперными, но это уже другой вопрос, главное, что розетка общего назначения).

Ставится такая коробка под эту розетку, естественно розетку электроплиты туда не присоединить — вообще никакую — ни дешевую маленькую розетку для внешней установки, ни белорусскую для внутренней, ни леграновскую! Это не вопрос даже цены и геометрии этих розеток, не вопрос производителя (изготовителя) этих розеток, а это вопрос несоответствия геометрии. Никакая розетка туда не подходит! Как выкручивается застройщик? Застройщик берёт фанерный квадратик, прикручивает эту фанеру поверх технологического отверстия. В фанере предварительно сверлится отверстие и туда вводится кабель электроплиты, и уже на фанерку ставится розетка.

Выглядит, опять же, как голь-шмоль, и эта несуразность очень часто усугубляется низким качеством монтажа, то дюбель-гвоздь вобьют криво, то загнут его вместо того, чтобы добить до конца, то прикрутят эту фанерку на один саморез. Она болтается, то есть вокруг оси этого самореза проворачивается, в общем, очень не красиво. Если приводить в порядок, делать по-человечески, конечно, тоже такую конструкцию надо убирать, и ставить розетку по нормальной технологии. Либо внешнюю, но не на эту дырку с фанеркой, а на нормальную бетонную плоскость. Там вопрос решается — либо она ставится на другое место, туда, где бетон живой, без углублений, без отверстий, либо на помощь приходит гипс — можно отверстие заштукатурить и установить розетку.

Если случайно отверстие сделанное на домостроительном комбинате совпало с геометрическими требованиями мебели и техники, в этом случае нужно иметь в виду, что бетон, особенно бетон уже схватившийся, значительно твёрже гипса, особенно гипса свежего, поэтому нужно выполнять штукатурку так, чтоб в месте сверления не было стыка бетона и гипса. В противном случае бур уйдёт по пути наименьшего сопротивления, будет смещаться в гипс, и, отверстие может быть просверлено очень криво. Чтобы избежать этой проблемы, можно либо розетку чуть-чуть сместить в сторону, вверх, вниз (но опять же, не надо её смещать так, чтобы провод заходил по диагонали, естественно, имеется ввиду незначительное смещение, допустим, если там 10-15 мм хватит, ну тогда и допустимо, если больше, вряд ли). Либо, второй вариант, наиболее часто применяемый — это сбить края технологического отверстия, которое на домостроительном комбинате сделано и, обеспечить уже сверление именно в гипсе. Для той отрывной силы, которая действует на эту систему и в момент пассивного нахождения вилки в розетке (имеется в виду масса самой вилки и эластическая тяга провода), и в случае, если человек выдёргивает вилку не по правилам (не придерживая розетку), и в случае, если случайно дёрнут электроплиту, в принципе её достаточно, чтобы удержать эту розетку без всяких последствий — без образования трещин, без расшатывания.

В гипс в принципе, и турники можно вешать, и тяжёлые шкафы, просто нужно тщательно штукатурить и дать ему полностью схватиться.

Есть ещё вариант вкладывать дюбели в гипс заранее, но он хуже, потому что во-первых Вам обеспечить ювелирную точность, чтобы вы сразу замуровали дюбель, таким образом, чтобы он чётко попал на нужное место, это очень сложно, это зависит не только от штукатурных навыков электрика, это ещё зависит от неких случайных факторов, можно случайно сместить и не заметить этого. И второй момент, всё-таки технология применения дюбеля, о чём мы, кстати, говорим в Дистанционной школе применения крепежа, предполагает, что он в отверстие встаёт в сжатом состоянии, с некоторым натягом и входящий саморез или шуруп этот натяг только увеличивает. За счёт сил трения, которые возникают при этом деталь, прикручиваемая, прикрепляемая и держится. В случае, если вы дюбель вставляете не в просверливаемое отверстие, а замуровываете в расслабленном (не сжатом) виде, то у Вас теряется некоторая часть… ???получается натяг менее выражен. В данном случае это не особо критично, но если досконально соблюдать технологию (и в некоторых случаях это бывает важно), то всё-таки дюбель лучше вставлять в отверстие, а не предварительно его замазывать в гипс.

Поскольку существуют геометрические проблемы, то есть либо розетка, либо вывод провода в новостройках не соответствует насущным потребностям, естественно, розетки приходиться переносить. Естественно, провода приходится переносить и удлинять, потому что как мы уже говорили, редко остаётся запас. Да, бывает наоборот, что перенос провода происходит так, что возникают излишки даже, но это бывает не часто, в основном приходится удлинять.

Если необходимо произвести горизонтальное смещение провода, хотя ПУЭ формально допускает, проведение проводки зигзагами (там главное, чтобы не было проводки выполнено по диагонали), тем не менее, жизнь показывает и здравый смысл говорит о том, что лучше всякими зигзагами, буквами «Г» ничего не тянуть. Если Вам нужно переместить провод в сторону, то желательно его перемещать всей вертикалью, вплоть до того, что его нужно извлечь из стены, это возможно, если там он идёт в канале, Вам нужно вскрыть этот канал и просто вытащить его наружу, через отверстие. Смещать нужно всю условную линию, чтобы он не буквами «Г» шёл, а чётко — сверху вниз.

Иногда заводят провода из пола, к сожалению, что не есть хорошо, но в новостройках периодически применяется такая практика. Тогда с этим, конечно, становится сложнее, там из пола их физически очень часто сложно вытащить. Но, если сверху, а к счастью даже если бытовые розетки заводят снизу, очень часто электроплита всё равно заводится сверху, как и освещение, допустим. И снизу-то желательно тоже так делать, просто, если у вас какой-то весёлый строитель бросил провод по полу по-диагонали, физически почти нереально его оттуда вытащить. Там надо уже учитывать другие факторы — будет плинтус или не будет плинтуса.

Вы скажете — что вы там учите в других статьях, что не надо проводку понизу тянуть, не надо под плинтусом, есть вероятность повреждения? Понимаете, мы ещё в других статьях учим, что не надо новостройки покупать. То есть, если дом сделан из дерьма кривыми руками, то вариантов два — либо дом перестраивать полностью, либо приспосабливаться к тому, что есть. Мы сами не в восторге от этого, но, к сожалению, на такой компромисс здесь иногда приходиться идти. Нет, Вы можете дом перестроить, если у Вас хватит денег и связей (административного ресурса), рабочих рук, которые будут этим заниматься, инженеров — кадров, которые будут этим заниматься…

Соединение кабелей, если приходится удлинять кабель, должно быть выполнено максимально надёжным способом. Мы уже говорили про электротехнические сжимы, на наш взгляд это самый лучший вариант. Попытки соединить стационарный кабель электроплиты винтовыми клеммниками, как мы считаем, вообще не имеют никакой перспективы. Это соединение слабое, нечёткое, винты склонны к самоотворачиванию. Если Вы слишком сильно затяните винты, может возникнуть внутренние напряжение в клеммнике, он может треснуть и тогда, как только в клеммнике появится трещина, винт сразу ослабнет, соединение ухудшится и со временем неизбежно подгорит. Коннекторы, в просторечие называемые колпачками или скрутками, тоже их применение представляется сомнительным, потому что хорошо скручивать тонкие провода, а с толстыми возникают проблемы. Большие коннекторы делаются даже с такими небольшими приливами на пластике их корпусов (такие маленькие рукояточки), чтобы удобней проворачивать, и тем не менее… К тому же коннекторы — изначально метод соединения достаточно травматичный, когда закручиваете, Вы точно не видите, насколько хорошо скрутили, с одной стороны, а с другой стороны — не ломаете ли вы уже провод? Грань между «хорошо скрутил» и «начал ломать» весьма тонка, и на глаз её увидеть невозможно — это только опыт и интуиция работают. С сжимом гораздо проще — Вы видите, как соединяете, Вы можете это пощупать, проверить. Единственный минус, что сжимы занимают много места, но повторюсь, это не тот случай, когда надо экономить — просто берёте распределительную коробку побольше.

Существует мнение, что можно соединить провода и всё это дело замотать изолентой и спрятать в гипс. Теоретически, конечно, можно, но практически — мы не думаем, что это лучшее технологическое решение. Всё-таки место соединения при необходимости должно быть просто найти, путём того же простукивания стены, поэтому лучше всё-таки поставить коробку с крышкой, если наличие крышки не влечёт эстетических проблем или косметических, допустим, эта всё равно закрывается стеновой панелью, панелью фартука кухни… Так и ладно, путь она будет сверху, если есть какие-то вопросы связанные с тем, что крышка не должна быть видна, то её можно чуть-чуть утопить и заштукатурить тонким слоем гипса.

Если помещение делается по проекту (хотя бы по эскизному проекту), желательно местонахождение коробки отметить, чтобы потом при установке различного кухонного оборудования (рейлингов, подставочек, крючочков) случайно это место не просверлили. Там и крепеж держаться не будет, и есть риск повредить проводку и замкнуть. Даже если проекта нет, а делается всё то, что называется на коленке, всё равно желательно расположение коробки записать, вплоть до того, что померить расстояние до неё от одной стены и от другой, от пола, до потолка, и эти координаты указать, то что называется задокументировать — хотя бы для себя.

Далее, что касается подключения непосредственно самой электроплиты, то это подключение, ничем не отличается от обычного подключения электроплит не в новостройке. Необходимо применить кабель (шнур) надлежащего сечения, тот кабель, который без проблем может эксплуатироваться в режиме той мощности, которую позволяет пропускать автомат в щитке. Мы считаем, что с учётом необходимых запасов, кабель для электроплиты должен иметь сечение, для однофазного подключения, как для базового варианта, 3×6, как уже говорилось. Для варочных панелей допустимо применять шнур сечением 3×4 мм², но из соображение универсализма можно и 3×6. Как говорится, много — не мало, а в данном случае, чем больше, тем лучше. К абсолютному большинству клеммных колодок бытовой техники, что у варочных панелей, что электроплит, шнур сечением 3×6 устанавливается нормально, без особых проблем, то есть влезает. Концы шнура желательно гильзовать или лудить, пожалуй, кроме одного случая, когда их из-за гильзовки или лужения будет очень сложно ввести под один из видов контактов (добавим фото этой вилки). Длину шнура ??? необходимо отрезать его так, чтоб был небольшой запас, с одной стороны, чтобы он не валялся, нигде не болтался, что естественно увеличивает вероятность его защемления и повреждения (электротехнической аварии). Но с другой стороны, он тоже не должен быть в натяг. Натяг (натяжение???) тоже увеличивает вероятность аварий с одной стороны, с другой стороны, у пользователя должна быть возможность электроплиту выдвинуть. Даже если это варочная панель, всё равно иногда целесообразно её снять, не отключая от сети, бывают такие ситуации, поэтому некоторый запас всё-таки нужен. Ну, это в общем-то базовые принципы, они рассматриваются и в других статьях, так или иначе описывающих подключение электроплиты.

В общем, надеемся что, если Вы хотите подключить электроплиту самостоятельно, эта статья, хоть она и обзорная, а не прикладная, она всё-таки даст вам определённые направления в плане конкретных действий. Если Вы сами подключать не хотите, то наверное, мы разъяснили Вам всю серьёзность ситуации и необходимость поиска хорошего подрядчика для выполнения этих работ.

Мы хотим подчеркнуть для тех, кто собирается вызвать электрика, чтобы осуществить подключение электроплиты в новостройке — не ищите самый дешёвый вариант!!! Люди, которые ???знают и умеют подключать электроплиты, прекрасно понимают то, о чём в этой статье написано.

Да, даже среди хороших электриков существуют различные взгляды на те или иные вопросы и возможно с какой-то частью информации, какие-то неплохие электрики где-то не согласятся, но основная информация (процентов 90, не менее) даётся как есть, она реально объективна.

Соответственно, люди, которые сталкивались со всеми этими трудностями, прошли их, нашли способы их преодолеть, не хотят работать за копейки. Они понимают, что задачи по подключению электроплит в новостройках, как правило, не простые, что часто они обрастают лишними сложностями, необходимостью проведения дополнительных (скрытых) работ, а так же различными, на первый взгляд незаметными неприятностями, которые оставляют монтажники, работающие в капитальном строительстве, представители застройщика. Выполнять эту работу за какие-то маленькие смешные деньги, согласится скорее всего либо дурак, либо зелёный новичок, либо какой-нибудь циничный псевдоспециалист, который «работает» согласно принципу «после меня хоть потоп», а в ответ на все претензии он либо театрально вопрошает «Что вы хотели за эти деньги?!», либо просто не берёт трубку. Чтобы не попасть в такую ситуацию, к вопросу ценообразования, нужно подходить трезво, и не требовать запредельно низких цен за эту довольно серьёзную работу.